Author Archives:
De tapas por Madrid
¿Hay algo mejor que unas buenas tapas y una siesta? No, creo que no, como tampoco hay nada más típico en España y motivo por el cuál a los “güiris” se les cae la baba con los chopitos, bravas, la tortilla o el jamón serrano. Y, aunque existen muchas ciudades en donde se puede disfrutar de este tradicional vicio, como capital, Madrid ofrece una gran oferta de bares de tapeo a precios extraordinarios.
Comenzaremos con uno de los favoritos de los madrileños y que, personalmente, se lleva el primer premio del tapeo, por calidad, cantidad y precio. Sí, estoy hablando de El Tigre, una popular sidrería que está siempre a arrebosar en la Calle de las Infantas, casi llegando a Gran Vía. Es uno de los sitios más económicos de Madrid y en el que puedes salir cenado, practicamente, ya que por sólo 1,50-2 euros que vale la caña, te sirven un plato enorme de comida (tortilla, bravas, lacón, etc). Quizá, la peor parte de este local se la lleve su aforo, ya que está siempre a rebentar y es mejor que vayamos temprano si queremos llegar hasta la barra. Lo más recomendable es ir antes de las 20.00h.
En la misma calle, a sólo 20 metros, se encuentra otra de las paradas recomendadas: bar El Respiro. Este rincón es conocido por su gran variedad de tapas como: revuelto de morcilla, alitas de pollo, bravas, fritos, etc. Lo mejor es que aquí la cerveza que tienen es Estrella Galicia, una de las mejores. Igual que en el resto de bares de tapeo de la zona, también es recomendable ir pronto.
Aunque, cuando hablamos de tapeo popular, no podemos olvidarnos de La Casa del Jamón, la cadena de jamonerías que te puedes encontrar en cualquier parte de Madrid y que también cuenta con precios populares. Tanto la caña como del pincho suelen estar a un euro cada uno y, por tratarse de un local en el que su principal exquisitez es el jamón, es evidente que éste está buenisimo, aunque su queso no tiene nada que envidiarle.
El barrio de La Latina es uno de los lugares preferidos por los madrileños para ir de tapas en la capital, ya que cuenta con una amplia oferta de bares y tabernas con muy buenos precios. Lo mejor de salir por esta zona a cenar, o a comer, es hacer una ruta e ir cambiando de bar a cada caña, ya que así podrás ir probando las especialidades de cada uno de ellos. Uno de los más reconocidos, y más clásico de todos, es el Almendro 13, situado en una paralela de Cava Baja. La especialidad aquí son los huevos rotos, las papas emporrás (que consta de papatas con huevo duro, jamón y salmorejo; todo un manjar) y las roscas. Las cañas están a 1,30 euros y tampoco es recomendable ir muy tarde, ya que suele llenarse.
Si te encanta el queso de cabra, entonces no podrás perderte una de las especialidades de la Botillería de Maxi, en Cava Alta 4: queso de cabra con cebolla confitada. Además de otro de sus platos estrella: la morcilla de tomate. Y, fuera de La Latina, también tenemos otros sitios famosos por sus pinchos. Por ejemplo, en las patatas bravas nadie gana al que le hace honor con el mismo nombre: bar Bravas, en Moncloa. Su especialidad está precisamente en la salsa y, creeme, nadie la hace como ellos. Por sólo 1,5 euros puedes tener una ración individual. Existen varios “Las Bravas” por el centro de Madrid, que según dicen, cuentan con las mejores patatas de la capital. Este que yo digo no pertenece a la cadena, aunque si tienen tanta fama, entonces igual habrá que probarlos.
En Malasaña se encuentra el Albur, especializado en tapas de bacalao y marisco que podrás acompañar con una copa de Ribeiro, ya que se trata de una tasca gallega. También podemos acercarnos hasta Casa Julio, que tiene fama de hacer unas croquetas de muerte (mmmm). Además, podrás encontrarte con una gran variedad: croquetas de jamón, de queso, de espinacas, etc. La ración está a unos 8 euros, más o menos. Y, si tienes antojo de tortilla de patata, entonces deberás bajar hasta Atocha, ya que el bar La Rosa, muy cerca del Reina Sofía, tiene fama de que, con cada caña, suele dar un pincho de tortilla española que está buenísima.
Desde luego, si algo sobra en Madrid es la gran oferta de bares de tapas que hay: Chamberí, La Latina, Salamanca… pues todos los barrios cuentan con sus propios bares y especialidades ¡Que haaaaaambre de Madrid!
Fuentes: tapapedia
Viajes virtuales por el mundo
Lo mejor de las tecnologías es que, si no puedes viajar físicamente, al menos puedes realizar viajes virtuales para estar entretenido, o conocer el terreno antes de llegar a tu próximo destino. Google Earth logró mostrarnos un mundo desconocido por la mayoría de nosotros y nos brindó la oportunidad de buscar las maravillas del mundo hasta el momento de poder dar fe de ellas. ¿Quién no se ha pasado horas y horas buscando la Gran Muralla China en Earth? o ver como era Bagdad, buscar pingüinos en el Ártico, etc.
Luego llegó Google Street View y nos ofreció la oportunidad de caminar por la calle y poder mirar con más exactitud las direcciones a las que necesitamos ir, donde están determinadas tiendas, etc. Una divertida aplicación con la que podemos realizar paseos virtuales por nuestra ciudad o buscarnos a nosotros mismos en las calles. La novedad llegó con que las vistas ya no eran desde el aire y los edificios se veían mucho mejor.
Nueva Zelanda en Google Earth
Ahora, lo último llega con Globe Genie, una divertida aplicación creada por el estudiante Joe McMichael y basada en Google Street View que permite visitar distintos lugares del mundo de forma aleatoria. En la pestaña de la derecha permite marcar los continentes que quieres visitar virtualmente y, a partir de estos datos, Globe Genie busca distintas rutas desde donde podrás iniciar tu paseo. Estados Unidos, Australia, Canadá… una pasada de paisajes que, si te quedas con ganas de enseñarlos, puedes publicarlos en Twitter o Facebook. La calidad de la imagen es de las mejores que he visto en este tipo de aplicaciones, y las imágenes no tardan mucho en cargarse.
Sin embargo, éstas no son las únicas aplicaciones de mapas ni de viajes virtuales que existen, ya que hoy en día la mayoría de los navegadores ya cuentan con sus propios mapas con los que puedes interactuar. Quizá, una página que también está muy bien para ver lo que se puede visitar en una determinada ciudad y cuáles son sus monumentos principales es Bogaboo daytrips. Esta aplicación, muy simple y con pocas opciones, marca con un punto rojo los lugares principales de distintas localizaciones que si colocas el ratón encima, te ofrece información de interés.
Por supuesto, no es lo mismo que coger la maleta y volar, aunque es una buena opción para conocer otras ciudades y países sin moverse del sofá y, sobre todo, una útil herramienta para decidir a dónde nos vamos en las próximas vacaciones.
Fuente: Globe Genie
Cómo hacer una maleta
¡Esto si que es hacer una maleta con estilo! Y no como la mayoría estamos acostumbrados: metiendo la ropa en el último momento, según se nos viene a la cabeza, a presión y sentándonos encima para lograr cerrar la cremallera… Quizá deberíamos aprender algo de este chico, sobre todo ahora que llegan los viajes de invierno y resulta más complicado meter todo en la maleta.
Viendo este vídeo es inevitable no pensar en mi amiga Rosa, toda una experta haciendo maletas. Fue ella quien me enseñó una táctica infalible para meter el doble de cosas en la bolsa con el método “churros” que, como su propio nombre indica, se basa en enrollar las camisetas o jerseys e ir colocándolos en filas de tal manera que los huecos que quedan libres son rellenados con ropa interior. Algún día le pediré que nos haga una demostración. Mientras, tomamos nota de este hombre para organizarnos mejor en nuestro próximo viaje.
Vía: Javier Casares
Baños árabes en el centro de Barcelona
Situado en el centro de la ciudad condal, en el barrio antiguo del Born nos encontramos con un lugar que, aunque sus exteriores pueden llegar a pasar desapercibidos, en su interior perdemos los sentidos. Son los baños árabes Aire de Barcelona, un espacio de piscinas de diferentes temperaturas, jacuzzi y zona de masajes en donde podremos relajarnos sin necesidad de escapar de la ciudad.
La luz tenue y el sonido del agua nos acompañarán durante todo el recorrido envolviéndonos en una manta de tranquilidad y relajación que facilitará deshacernos del estrés acumulado durante la semana. La temperatura del agua va desde los 16ºC, de las dos piscinas frías del fondo, pasando por los 36ºC, hasta la piscina de los 40ºC, cuyo contraste con la fría permite activar la circulación y disfrutar de un relajante baño.
Zona de piscinas en Aire de Barcelona
El cuerpo perderá su gravedad en la piscina de sal, mientras que los distintos chorros de los laterales del jacuzzi masajearán nalgas, espalda, cintura o cuello. Pero, ¿qué mejor que acabar el circuito con un masaje antiestrés en el mármol caliente o en las cabinas de masajes que se encuentran detrás de las piscinas? En el caso de que escojas la primera opción (totalmente recomendado) entonces el masajista te preguntará en qué dos partes del cuerpo (de las tres que hay disponibles en este tipo de masaje antiestrés) escoges. Éstas pueden ser: cráneo y cara (aunque se extiende hasta el cuello), hombros, brazos y manos, o piernas y pies. El tipo de masaje y duración dependerá de lo que estés dispuesto a pagar.
Para tonificar la piel, y dejar que los poros se abran, Aire de Barcelona también cuenta con un baño de vapor en donde no es recomendable estar más de cinco minutos, sobre todo para aquellos cuya tensión es baja. Por último, no dejes de probar el té de frutas en la zona de relajación, donde podrás disfrutar de esta exquisitez tumbado o sentando sobre el mármol caliente. Ideal para hacer un descanso entre baño y baño.
Aire de Barcelona, zona de relax
Sin duda es una de las mejores formas para relajarse si te encuentras en la ciudad condal, ya que este pequeño espacio permite que nos olvidemos del estrés de la ciudad y del gentío de sus exteriores. El silencio invade toda la sala, por lo que es muy posible que logres evadirte nada más cruzar su enorme portón de madera. Otra de las normas, además de no hacer jaleo, es que es obligatorio, por higiene, meterse en las piscinas con unos finos patucos de toalla que te proporcionarán en el mismo vestuario junto con una toalla que tendrás que bajarte a los baños. Los vestuarios están diferenciados por género y, en cada uno de ellos, te asignarán una taquilla en donde podrás dejar tus pertenencias.
Si estás convencido, puedes reservar hora por Internet o por teléfono ya que, para evitar que el recinto se llene, suelen hacer grupos según las horas y el día de la semana. Así, las piscinas nunca están llenas y es difícil encontrarte más de cuatro personas en ellas (no tengo ni idea de cuánto son los grupos, pero la vez que yo he ido no había más de 30 personas, yo diría que incluso éramos menos). Lo mejor de todo es que abren hasta las 2 de la madrugada los fines de semana, por lo que es una buena alternativa para el sábado noche.
Aire de Barcelona, jacuzzi
Si quieres obtener más información, o realizar una reserva, puedes ir a su página oficial Aire de Barcelona. Personalmente, creo que es uno de los mejores sitios de la ciudad condal y la visita es más que recomendada. ¡Gracias Dani por este pedazo de regalo! 
Si te gustan los baños, quizá pueda interesarte también: Budapest, ciudad de balnearios
Sopa de aleta de tiburón, ¿un manjar chino?
Muchos seguramente habréis visto el extracto que aparece a continuación del documental Océanos, de Jacques Perrin. Hoy, uno de mis contactos de Facebook lo ha colgado en su muro y se me ha venido a la cabeza un reportaje que he visto no hace mucho tiempo en el canal Viajar sobre los problemas y la realidad de este plato considerado como “una delicia china”.
Como podéis apreciar en el vídeo, lo único que es necesario para darle nombre al plato es una aleta de tiburón, y digo darle nombre porque ésta ni siquiera es necesaria para darle sabor a la sopa. Al parecer, la aleta de los tiburones es insípida, por lo que se usan otras especias para darle sabor, además de que su contenido nutritivo es prácticamente nulo. Sin embargo, aunque la aleta en sí no tenga sabor alguno, al año se siguen asesinando unos 73 millones de tiburones para satisfacer la demanda del mercado gastronómico asiático, principalmente de China, Japón, Singapur o Corea.
Sopa de aleta de tiburón
Esta práctica tan salvaje ha puesto en alerta a los ecologistas, y también a todos los que amamos la biodiversidad marina, ya que esta especie se encuentra en peligro de extinción en los océanos abiertos. Además de ser considerado como una masacre, los biólogos marinos creen que la práctica de acabar con los predadores podría desestabilizar la vida marina y podría empobrecer la calidad del agua. Esto último se debe, principalmente, a que los tiburones filtran millones de litros de agua a través de sus branquias, acumulando así grandes cantidades de mercurio, además de otros metales pesados. Por ello, la aleta de tiburón tampoco está considerada como un alimento sano. Además, se ha contraindicado su consumo a mujeres embarazadas y a niños, ya que estas cantidades de mercurio podrían crear malformaciones en el feto o disfunciones sexuales.
¿De dónde viene dicha tradición?
La sopa de tiburón es un plato típico chino ya desde la dinastía Song (960-1279). En chino recibe el nombre de Yuchi y, hasta el momento, los asiáticos no sólo no se plantearon si era saludable o no, sino que, además, lo consideraron como un alimento con propiedades medicinales. Además, según la tradición china, la sopa de tiburón es una muestra de hospitalidad.
Algunas organizaciones como Wild Aid llevan años luchando para erradicar el problema que está acabando con el medio marino, además de ser perjudicial para la salud de los consumidores. Sin embargo, mientras continúe la demanda por la sopa de aleta de tiburón, cualquier medida o protesta, será insuficiente. Para los que no lo hayáis visto, aquí os dejo un pequeño corte de la película en donde aparece la desgarradora escena. Es muy triste, ¿verdad?
Fuentes: Canal Viajar, Wikipedia, El espacio, Salvemos el mar.
Qué ver en Florencia
No hace falta entender de arte para que a uno se le pongan los pelos de punta, o se les salten las lágrimas, admirando las obras maestras que la capital de la Toscana guarda entre paredes. Siempre he pensado que Florencia es como un cofre del tesoro, un lugar que esconde muy bien su fortuna para aquellos que buscan la belleza y perfección del renacimiento italiano. Una ciudad donde el arte florece en sus calles cada día con los pintores y retratistas que intentan seguir las huellas que marcaron Miguel Ángel o Boticelli, entre otros.
El fondo artístico de Florencia es practicamente inagotable, sin embargo, es indiscutible que la llave de la ciudad la tiene el David, la obra escultórica imperfecta más perfecta del arte italiano. Un impresionante hombre de mármol de Carrara que se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia y que deja sin palabras a los que lo visitan nada más entrar en la sala. Puedo decir que, después de haberlo estudiado tantas veces en clase de arte, todo cuanto se escriba sobre él es poco. Encontrarse frente al David es comprender que no hay nada más bello que la imperfección, que incluso los defectos o la desproporción son admirables y que la perfección se logra con la admiración de la obra en su totalidad.
El David de Miguel Ángel
Es dificil quitarse la imagen del David de la cabeza, inevitable no compararalo con el resto de esculturas que invaden la ciudad imitando a la obra maestra por excelencia. Sin embargo, ninguna de ellas logra erizarnos la piel tal y como lo hace Miguel Ángel incluso muerto. Aunque no por ello la Piazza della Signoria dejará de impresionarnos. Considerada como la Meca política, aquí se encuentran tres emblemáticos edificios de origen medieval como el Palazzo Vecchio, el de los Uffizi y la Loggia y, entre las esculturas que aquí podemos encontrarnos, además de la réplica del David, está también una copia del León de Donatello (convertido en el símbolo de la ciudad) y la fuente de Neptuno debida a Bartolomeo Ammannati. Una losa grabada en el suelo marca el lugar en donde el fraile dominico Savonarola fue quemado por intentar cambiar los valores de Florencia y querer retirar los lujos de la ciudad.
Piazza della Signoria, por Francesco Gasparetti
En esta misma zona, al lado del Palazzo de los Uffizi, se encuentra la Galería que guarda las obras maestras de artistas como Boticelli, Leonardo Da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens o Caravaggio, entre otros. Normalmente la entrada a las Galería de los Uffizi suele requerir paciencia, ya que largas colas recorren sus soportales formando parte del decorado. Sin embargo, por ser un templo al que habría que rendirle todo el culto del mundo, la espera merece muchísimo la pena. No entraré a valorar cada una de las increíbles pinturas que allí se encuentran, ya que ni soy una entendida de arte ni procede, aunque lo que no puedo pasar por alto es comentar que, personalmente, no hay nada mejor en el mundo que encontrarse frente al Nacimiento de Venus de Boticelli, sin menospreciar tampoco la magestuosa Primavera. Dos magníficos cuadros que, cada uno de ellos, ocupan una pared de una sala y que son casi inabarcables para la vista. Un valor más que añadido para visitar Florencia.
Sin embargo, tampoco hay que olvidar los encantos que atraen cada año a miles de turistas. La Piazza del Duomo continúa siendo el lugar favorito y el icono de la ciudad. Aquí se encuentran la catedral (Duomo en italiano), el baptisterio y el campanile, además de la loggia del Bigallo. Una de las características de las catedrales e iglesias italianas es que, normalmente, el campanario está separado del edificio principal, tal y como se puede percibir en el baptisterio. Lo más llamativo de este edificio, además del diseño de sus exteriores, es la puerta Este, tallada en madera por el arquitecto Ghiberti y, posteriormente, cubierta de papel de oro. Miguel Ángel la nombró Puerta del paraíso, tal y como se la conoce desde entonces.
Plaza del Duomo, por Michel Guilly
Las calles colindantes al Duomo te sorprenderán por la cantidad de artistas ambulantes que esperan con su caballete a aquellos que quieran dejarse retratar con humor. También hay varias heladerías en donde disfrutar de uno de los principales manjares italianos, como la de Perche No!, situada en la Vía Tavoli, en las inmediaciones del Duomo.
Otras paradas prácticamente obligatorias están en el Ponte Vecchio, uno de los más famosos del mundo; la iglesia de Santa Croce, donde descansa Miguel Ángel; los Jardines de Boboli, dentrás del Palazzo Pitti; o la Piazzale Michelangelo, desde donde se tendrán las mejores vistas de Florencia.
El Ponte Vecchio está considerado como el puente de piedra más antiguo de Europa. Además, también se ha hecho popular por la gran cantidad de candados que los enamorados siguen colgando dél, a pesar de que las autoridades se dediquen a quitarlos. Aquí también se pueden ver las casas colgantes, hoy en día ocupadas por joyeros y orfebres. La iglesia de Santa Croce no sólo se la conoce por ser el lugar de reposo de Miguel Ángel, además de otros artistas como Tomás de Maquiavelo o Galileo Galilei, sino porque es la iglesia franciscana más grande del mundo.
Ponte Vecchio
Los Jardines de Boboli, situados detrás del Palacio Pitti es la zona verde más grande de Florencia, con una extensión de 45.000 metros cuadrados. Recorrerlos enteros puede llevar unas tres horas, aunque es un buen sitio para perderse del bullicio turístico de la ciudad. En el recorrido se pueden ver estatuas, fuentes y un pequeño lago, además de un antiguo anfiteatro. Por último, si quieres disfrutar de las mejores vistas de Florencia puedes subirte hasta la Piazzale Michelangelo, en donde una estatua de bronce recuerda nuestro síndrome de Stendhal (confusión e incluso alucinaciones al exponerse a una sobredosis de belleza artística; exagerada, ¿quién?) hacia el David. Está al sur de la orilla del río Arno, y la subida puede realizarse a pie. Aquí arriba hay sitios donde comer o tomarse algo, por lo que el esfuerzo tiene recompensa.
En el caso de que te sobre tiempo, o que te encante el turismo religioso, entonces también puedes acercarte hasta Santa María Novella, una iglesia dominica cuyos interiores la han convertido en una de las más bonitas de Florencia junto a Santa Croce. En cuanto a museos, aunque los Uffizi y la Galería de la Academia son los más interesantes y visitados por los turistas, también puedes acercarte hasta el museo Nazionale del Bargello, que cuenta con un gran número de esculturas (sinceramente, lo mejor de este museo es su arquitectura).
Jardines de Boboli, de Luis Puerto
La capital de la Toscana es ideal para recorrérsela a pie, ya que todo está relativamente cerca y, en el caso de que te alojes en el centro, entonces se puede ir a todos los sitios dando un paseo. Si por el contrario, la pereza pueda con vosotros, entonces siempre se puede tirar del autobús o travía. Sin duda alguna, Florencia es una de las ciudades más bellas y asombrosas de Italia, claro que estamos hablando de un país en donde todo es arte e historia, por lo que sería dificil encontrar una ciudad italiana que no nos guste.
La Acrópolis de Atenas: ciudad de los dioses
A 156 metros sobre el nivel del mar, para estar más cerca del cielo, yacen las ruinas de una antigua sociedad que fue levantada en honor a los dioses. Una comunidad en el que las mujeres eran consideradas divinas por el mero hecho de crear vida y, en donde el culto, se merecía grandes edificaciones. Un paraiso clásico en donde la mitología sigue viva en cada una de sus piedras.
Mapa de la Acrópolis de Atenas
La Acrópilis de Atenas, cuyo significado no es otro que ciudad alta, fue construida en una colina para defenderse de las posibles invasiones. Por aquel entonces, y hasta hace poco, su acceso era bastante complicado, ya que había que subir a pie por un empinado camino que llegaba hasta los Propileos, su gran puerta de entrada. Lástima que hoy en día ya no sea así, pues se puede llegar hasta ella en taxi o en coche.
Recorrer la Acrópolis es pasear por las ruinas de una época dorada cuyos cimientos fueron levantados, la mayoría de ellos, en la época de Pericles, en el año 450 a.C. Hoy, los andamios intentan mantener con vida lo que queda de las columnas, dinteles y pórticos, que cuentan con más de 2.500 años de antigüedad. Y, aunque todos nos hayamos quejado de tener estas estructuras metálicas presentes en nuestras imágenes de la Acrópolis, lo cierto es que sin ellos estas edificaciones divinas se vendrían abajo.
Pero, para poder comprender mejor estas edificaciones, primero hay que hacer un repaso a la mitología griega, ya que cada edificio es un homenaje a los dioses que se veneraban en la época clásica. Según la leyenda, Poseidón y Atenea se enfrentaron por hacerse con la Acrópolis. El dios del mar clavó su tridente en una roca e hizo que empezase a salir agua salada que ofreció al pueblo junto con cuatro caballos. Atenea, en cambio, plantó un olivo como símbolo de paz y sabiduría. El pueblo se decantó por Atenea otorgándole el título de guardiana de la “polis” que, a partir de entonces, pasaría a llamarse Atenas y rindiéndole culto en cada una de las edificaciones que formarían parte de la Acrópolis.
El Partenón
El Partenón
El templo de la diosa Atenea o el Partenón es el más popular de la mitología griega, ya que sus dimensiones y la perfección con la que fue construido no han dejado indiferente a nadie a lo largo de los siglos. Este templo, cuyo nombre significa “apartamento de la virgen”, se puede ver desde cualquier punto de la ciudad. El Partenón fue considerado como el paraíso, ya que permitía la entrada del sol por todos sus costados y éste iluminaba todo su interior.
Además de rendirle culto en sus interiores, como homenaje a la guardiana de la ciudad, Atenea, Fidias le construyó una gran estatua de oro y marfil que ocupaba el centro del templo. Ésta fue considerada como una de las maravillas del mundo antiguo hasta que desapareció cuando la trasladaron a Constantinopla (en el 426).
Hoy en día, el Partenón es uno de los edificios más afectados. Sin embargo, todavía se mantienen en pie las ocho columnas dóricas de mármol, tanto en la fachada como en su parte trasera, así como las otras 16 que componen sus laterales. De su friso, en cambio, sólo se conservan 19 metopas (algunas de ellas en el museo británico) de las 92 que fueron esculpidas originariamente y cuyos motivos tenían que ver con la guerra de Troya.
El Erecteión
Las Cariátides del Erecteión
Otros templos que le rinden culto son el Erecteión y el Atenea Niké. El primero de ellos, el Erecteión, es el segundo más grande de toda la Acrópolis y, desde mi punto de vista, el más impresionante. Se le conoce por la Tribuna de las Caríatides, seis columnas con forma de mujer que homenajean a las mujeres de la urbe que fueron condenadas a la exclavitud de los persas durante las Guerras Médicas. Asimismo, el nombre de Caríatide se refiere a los habitantes de la ciudad de Caria, que eran aliados de los persas, por lo que tenían el poder sobre esas mujeres. Hoy en día, las carítides que sujetan el pórtido del Erecteión son réplicas de las originales, que se encuentran en el museo de la Acrópolis y, como no, una de ellas fue trasladada al British Museum.
Precisamente aquí, en el Erecteión, también se encuentra la piedra que supuestamente Poseidón golpeó con su tridente. Por ello, este edificio cuenta también con una sala en la que se homenaje al dios del mar, aunque éste comparte espacio con Erecteo (en la actualidad, la entrada a los interiores de los templos está prohibida, por lo que sólo se pueden visitar sus exteriores).
Templo de Atenea Niké
Templo de Atenea Niké
Por otra parte, el Templo de Atenea Niké es más pequeño que el Erecteión, aunque no por ello carece de menos importancia. Este monumento está situado a la entrada de la Acrópolis, al sur de los Propileos. También fue construido para homenajear a Atenea Niké, cuyo significado es “la victoriosa”, aunque ésta también adquirió el nombre de Niké Aptera (victoriosa sin alas) ya que el objetivo era que no pudiera salir de la Acrópolis, a pesar de estar tan cerca de la gran entrada que hoy en día también está en reconstrucción. Su vestíbulo cuenta con unas dimensiones de 24 x 18 metros.
Santuario de Artemisa Brauronia
Pero la mitología también está presente en otros templos de la Acrópolis como, por ejemplo, en el Santuario de Artemisa Brauronia. Este edificio, también situado a la entrada, fue construido en honor a la osa de Artemisa, que murió en manos de los habitantes de Braurón. La diosa de la caza ordenó su construcción y exigió que siete niñas estuvieran allí a su servicio. En este templo, había diversas estatuas que también hacían referencia a la Guerra de Troya, como un caballo de bronce.
Teatro de Dionisio
Teatro de Dionisio
Existen otras edificaciones como el Odeón de Herodes Atico o el antiguo Teatro de Dionisio, una de las creaciones arquitectónicas más importantes dentro de esta pequeña urbe y que fue considerado como el mayor teatro griego en la época clásica. A pesar de estar en ruinas, sigue siendo impresionante, por lo que es una de las paradas obligatorias para aquel que decide subir hasta la Acrópolis de Atenas.
Templo de Zeus Olímpico
Templo de Zeus
Desde lo alto, no sólo se puede divisar toda la ciudad, sino que a lo lejos podremos ver el Templo de Zeus Olímpico, el más grande de Grecia durante la época helenística y romana. Éste está a 30 minutos a pie desde la Agora, apartado de las demás ruinas griegas. El templo tuvo distintas fases de construcción, pues aunque las obras comenzaron en el siglo VI a.C, no fueron terminadas hasta el siglo II con el emperador Adriano. Como está apartado, es el monumento menos visitado por los turistas, aunque por lo que significó en su día, merece la pena acercarse hasta él.
Entrada y transporte
La entrada a la Acrópolis cuesta unos 12 euros, aunque incluye también el acceso a las dos Agoras, el Templo de Zeus, Teatro de Dionisio, la Bibilioteca de Adriano y Keramicos. Justo debajo de la Acrópolis se encuentran los barrios de Plaka y Monastiraki, muy bonitos en comparación con el resto de la ciudad. Aquí, el placer está en perderse por sus callejuelas, comer en alguno de estos restaurantes o comprar recuerdos en cuaqluiera de las tiendas que invaden sus calles.
Para llegar aquí, hay metro hasta Monastiraki que te trae directo desde el Pireo, el puerto de Atenas. Asimismo, también hay buses turísticos que recorren la ciudad y llegan hasta los pies del Monte Filopapus, desde donde hay unas increíbles vistas de la Acrópolis.
En cuanto sus horarios, de abril a octubre la Acrópolis abre de 8,00h a 19,00h todos los días, y de noviembre a marzo de 8,00h a 15,00h cada día.
Fuentes: Wikipedia, Diario de un turista.
