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Ruta por la Bretaña francesa en coche
Oh la France… ese país vecino que está tan cerca, sobretodo para los que vivimos en Cataluña, y tan lejos a la vez: el idioma. ¡Tantas clases de francés en el colegio desperdiciadas! Por no hablar de que en esta parte francesa, justamente, tienen el bretón, una lengua prácticamente indescifrable parecido al gaélico. Sin embargo, a pesar de tener su propio idioma, por suerte los indicadores están todos en francés (como si a mi eso me sirviera de algo).
Singapur en dos días
01°17′35″N 103°51′21″E
La Ciudad de los leones (en sánscrito Singha significa león, y pura, ciudad) se ha ganado a pulso su etiqueta de fine city, y no precisamente porque ésta sea una buena ciudad para pasar una larga temporada, que no lo pongo en duda, sino por su otra aceptación de la palabra inglesa fine “multa”. Y es que, aunque no resulta agradable empezar un texto hablando de lo malo de un país, y menos tratándose de una ciudad tan fashion como Singapur, tampoco lo es que te detengan nada más llegar a la aduana ni que te lleven al cuartelillo por llevar encima una cajetilla de tabaco.
Quizá esta sea la clave para mantener una ciudad tan impoluta y ordenada como lo es Singapur, con carteles recordándote todo el tiempo lo que NO puedes hacer en la calle, restaurantes, hoteles, estaciones y medios de transporte. Estas prohibiciones van desde no poder fumar en las terrazas al aire libre de los bares hasta no mascar chicle en la vía pública, pasando por no cruzar la calle si no hay un paso de cebra señalizado o no comer en el metro. ¡Casi nada! (pero aún hay más).
Qué visitar en Singapur
Singapur se ha ido creando bajo sus propias reglas que intentan diferenciarla de sus países vecinos, como son Malasia e Indonesia. La primera diferencia se percibe mismamente en su arquitectura, mucho más moderna y elegante que en otros países del sur de Asia. Sin duda, es una ciudad que intenta resaltar por la moda y el glamour, y para ver eso sólo hace falta darse un paseo por su famosa calle Orchard Road, donde se encuentran las tiendas de firmas como Dior, Dolce &Gabana, Prada, etc. Además de un sinfín de centros comerciales. No es de extrañar que sea la zona de compras favorita de las modelos cuando se dejan caer en esta ciudad. Aunque, lo que más llama la atención de esta calle, y que a veces puede resultar algo molesto, es el alboroto de los pájaros que se encuentran en los árboles de la enorme avenida.
Orchard Road
Singapur es una ciudad estética, una especie de escaparate de mírame y no me toques en donde, la mayor parte de su encanto, es artificial. Esta ciudad-estado, levantada por el marine inglés Thomas Stamford Raffles (1819), ha sido agrandada mediante arena artificial a lo largo de los años hasta convertirse en lo que es hoy: dos veces Manhattan. Sin embargo, estas tareas aún no se han concluido ya que, a pesar de las protestas de los ecologistas, se tiene pensado expandir unos 60 kilómetros más, de momento.
Para muestra Sentosa, uno de los principales destinos turísticos de Singapur. Y es que las playas de esta isla, situada al sur del país, imitan a los destinos paradisíacos de los catálogos de viajes. Sin embargo, esto no es más que fachada, ya que al disponer de uno de los puertos de mercancías más importantes de Asia, sus aguas ni son cristalinas ni están muy limpias. Esta isla también cuenta con un parque de atracciones y un complejo turístico de cinco estrellas, por lo que está bastante masificada en cuanto a turistas.
Cómo llegar a Sentosa
Para entrar en Sentosa habrá que pagar un pequeño peaje, aunque éste va incluido en los diferentes medios de transporte. Puedes acceder mediante el tren Sentosa Express, que comunica la isla con el centro comercial Vivo City (en el nivel 3) y su precio es de 3SGD (casi 2 euros). Otra opción es ir en bus, desde el intercambiador HarbourFront. El precio es el mismo.
Sentosa
Parte financiera de Singapur
Sin embargo, Singapur también tiene su encanto. Su parte financiera es la tercera más importante del mundo y sus enormes edificaciones se pueden ver desde distintos puntos de la ciudad. Además, es precisamente en esta zona, a orillas del río Singapur, donde se puede ver el contraste de una ciudad totalmente occidentalizada con edificaciones que se han resistido a la modernización.
Boat Quay es una de las partes más turísticas de la ciudad y donde más vida nocturna hay, ya que esta zona alberga gran cantidad de restaurantes y bares de copas, sobre todo en su calle circular. Aunque no es la parte más barata del país, en los restaurantes de alrededor podrás degustar el plato típico de Singapur: el Chili Crab, una olla de cangrejo con chili que, aunque pica bastante, está buenísimo. Lo más llamativo es que tanto la plaza de Boat Quay, como las calles que se bifurcan, cuentan con columnas de aire donde el paseo se hará mucho más agradable.
Parte financiera de Singapur
Los bares de copas de esta zona cierran bastante tarde (5 o 6 de la mañana). En algunos hay que pagar para entrar, otros en cambio son gratuitos. Hay bares para todos los gustos: decorados como si estuvieras en el hospital, con sillas de ruedas y suero en donde te sirven la bebida; los hay con motivos caribeños; etc. En algunos, incluso, tocan música en vivo (el tipo de música de los bares de Singapur es muy parecida a la europea: pop y rock inglés).
Justo al lado se encuentra Clarke Quay, quizá la mejor zona para cenar, ya que es mucho más tranquila que Boat Quay. Este área ocupa unas cinco manzanas rodeadas por casas que eran antiguos almacenes. El contraste entre edificaciones es increíble y es una buena zona para recorrerla tranquilamente entrada la noche.
Parque de Merlion
A pocos metros del Parque de Merlion está el Teatro Ópera Esplanade, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad (algunos lo comparan con la Ópera de Sidney). Para los que os estéis preguntando qué forma es esa os aclararé que es un Durian (fruta típica del país y que está prohibida en hoteles y lugares públicos ya que huele a heces, dicho finamente). Y de una opera como la de Sidney pasamos al Singapur Eye (London eye), pero que en este caso se le conoce como el Singapur Flyer, una noria de 165 metros de altura (30 más que la de Londres) desde donde se puede ver gran parte de la ciudad en 30 minutos. Dicen que, cuando el día está muy claro, las vistas llegan hasta sus países vecinos. Además, el Gran Premio de Formula 1 pasa justo por debajo de la noria, por lo que debe de ser una pasada ver desde allí la carrera. El precio es de unos 29,5SGD (unos 17 euros).
Teatro Ópera Esplanade y el Singapur Flyer al fondo
Sin embargo, Singapur no es todo modernismo, ya que debido a la creciente inmigración también reúne gran variedad de barrios de diferentes religiones y culturas, por lo que incluso en la ciudad más fashion de Asia podemos encontrarnos con un barrio chino, indio y una calle árabe. En el Little India, por ejemplo, podrás encontrarte con auténticos restaurantes indios a muy buen precio, pues son los más baratos de toda la ciudad. En Chinatown, en cambio, es donde se concentran la mayoría de tiendas de masajes y de bazares en plena calle. Asimismo, cada uno de estos barrios cuenta con un montón de templos indios, chinos y mezquitas, cuya entrada es gratuita.
cartel de prohibiciones en el metro
Cómo moverse
Singapur es una ciudad bastante grande, por lo que la mejor manera para moverse por la ciudad es hacerlo en metro o en autobús. El metro de Singapur está considerado como uno de los mejores del mundo, ya que es rápido, limpio y tiene hasta servicios, algo que ya no se suele ver en otros países. El ticket de metro cuesta de 1 a 3 SGD (de 0,50 a 2 euros), dependerá de la zona a la que te dirijas. También puedes coger el autobús, cuyo precio también varía dependiendo del recorrido que hagas.
Dónde dormir
Si vas de Backpacker lo más recomendable es que te quedes cerca de la estación de autobuses, ya que así no tendrás que ir cargando con la mochila por la ciudad a pleno sol. En Jalan Besar (Jalan significa calle), muy cerca de donde te dejan los autobuses que vienen de Malasia tienes un montón de hostels que están bastante bien de precio. Además, ir caminando al centro desde aquí no te llevará mucho tiempo y, habiendo dejado ya la mochila, es mucho más cómodo y ligero. No obstante, cerca de esta calle hay metro y varias líneas de autobuses.
Uno de los locales de Singapur ambientado como un hospital
Si, por el contrario, a ti este rollo comuna no te va, entonces te recomiendo que mires algún hotel en la guía online www.disfrutasingapur.com/donde-dormir
Dos hoteles que merece la pena visitar (o alojarte en ellos si te lo puedes permitir) son el Hotel Raffles y el Marina Bay Sands. El Hotel Raffles fue fundado en 1887 por Sir Stamford Raffles, el marino inglés que levantó la ciudad de Singapur. Después de la Segunda Guerra Mundial el hotel sirvió temporalmente como campamento de prisioneros aliados y en 1987 fue considerado por el Gobierno como Monumento Nacional, por ello ha sido remodelado. Aunque no te alojes allí, éste cuenta con tiendas, restaurantes, terrazas y puedes realizar una interesante visita en donde te explican la historia del hotel, su fundador y la ciudad.
Hotel Marina Bay Sands
El hotel Marina Bay Sands se conoce mundialmente por tener el Infinity Edge Pool, una piscina sin bordes que parece que se funde con el cielo. La terraza con la piscina está situada a 55 pisos del suelo y mide más de 150 metros (unas tres veces una piscina olímpica), por lo que las vistas desde el agua son increíbles, además de que se ve el Skyline.
Información antes de viajar a Singapur
- Para entrar a Singapur no se necesita visado, aunque tu pasaporte debe de tener caducidad superior a seis meses. El tiempo máximo para permanecer en el país es de 14 días, aunque se pueden solicitar extensiones de máximo 90 días.
- Es el país con unas restricciones muy severas. Está prohibido introducir tabaco sin declararlo antes de pasar la aduana. La posesión o venta de drogas son motivo de la pena de muerte.
- Su moneda es el dólar de Singapur y equivale a medio euro (1 SGD sería 0,58 céntimos de euro).
- Los idiomas oficiales son el inglés, el chino mandarín y el malayo.
- Su clima es muy caluroso y húmedo, sin distinción entre las 4 estaciones. Las temperaturas medias rondan los 30°C durante todo el año.
- No se necesita ningún tipo de vacuna.
- Su zona horaria es de UTC/GMT +8 hora
Malasia en 10 días
3° 8′ 0″ N, 101° 42′ 0″ E
Al sur de Asia, a pocos kilómetros del ecuador y limitando al norte con Tailandia se encuentra Malasia, un país que, cuando lo nombras, muchos ni siquiera saben situarlo. Poco se sabe de este país, poco más que su capital es Kuala Lumpur y que su insignia son las Torres Petronas, construidas hace tan sólo 12 años. Además de eso, ¿alguien se ha preguntado alguna vez qué hay allí?
Después de localizarlo en el mapa, llegué al aeropuerto de Kuala Lumpur sin documentarme, entre otras cosas porque la guía que con tanto cariño me había regalado mi madre era de 1992, por lo que poco quedaba de aquel Kuala Lumpur, donde la visita más recomendada era a la estación de ferrocarriles, hoy en día en desuso y en donde las Torres aún no estaban ni en construcción (por no hablar de la moda que entonces se llevaba).
Vista de Kuala Lumpur desde las Torres Petronas
Kuala Lumpur, es quizá el lugar donde más se puede disfrutar del contraste de una ciudad que siempre ha sido pobre pero que, a su vez, no se ve a nadie durmiendo ni mendigando por las calles, con otra área llena de nuevas y grandes construcciones (Triángulo del oro), dispuesta a presentarse al mundo como una ciudad avanzada. Una capital que mezcla las humildes y ruinosas viviendas, con buenos coches y grandes edificaciones de oficinas.
Pero supongo que, eso es Malasia, un contraste de todo. Un país en donde no se ven desigualdades, pero a la vez conviven entre sí diferentes culturas, sociedades y religiones (chinos, malayos e Indios). Diferentes creencias en armonía que abren las puertas de sus lugares sagrados a aquellos que tengan interés en conocerlos. La gente se vuelca en enseñarte cómo son, en qué creen, te invitan a que formes parte del país en el pequeño periodo de tiempo que estés allí, por eso, aunque en sus menús los ridículos precios sean de turista, algunas veces acabarán cobrándote precio malayo.
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur es una ciudad opaca debido a la gran contaminación que hay en ella y que la hacen estar constantemente cubierta por una nube de polvo. Su clima es húmedo y el intenso calor se adhiere al cuerpo sin dar tregua ni siquiera en la sombra. El mes de junio es un mes de lluvias, algo que se agradece enormemente, aunque este plácido momento sólo dura una media hora.
El centro de la ciudad está lleno de tiendas, bazares, mezquitas, templos, restaurantes (donde degustar los manjares asiáticos) y grandes parques en donde cobijarte a la sombra de los intensos 34 grados que arden en su asfalto. La insignia mundial de la ciudad, y lo que la ha hecho crecer de unos años para atrás hasta ahora, son las Torres Petronas, construidas en 1998 y consideradas las torres más altas del mundo hasta el 2003.
Las Torres Petronas
Torres Petronas
Con una altura de 452 metros, las Torres Petronas están unidas la una a la otra por un puente a 170 metros de altura que sirve como mirador a los turistas. No, no te dejan subir más alto y, la verdad, desde a esa altura las vistas no son muy buenas. Aconsejan (los de la taquilla) estar allí a las 7:30 u 8 de la mañana porque hay un número limitado de tickets y te van dando las entradas por horas, además como subir es gratis, suelen crearse aglomeraciones.
Sin embargo, por experiencia propia, esto quizá es un poco exagerado, ya que el día que subimos nosotros apenas había gente y te daban hora para esa misma mañana si querías. Como curiosidad, el nombre de las Petronas se debe a la compañía de petróleo Petroliam National Berhad de Malasia.
La Torre Kuala Lumpur
Esta Torre de Comunicaciones (Menara Kuala Lumpur en malayo) se encuentra situada a pocos metros de las Petronas, en el mismo distrito de Gran Jalan Ampang. Dicen que es el mejor sitio para fotografiar las Torres, ya que cuenta con 421 metros de altura. Sin embargo, uno de los inconvenientes, además de los que te explico más abajo, es que desde aquí sólo se ve una de las Petronas, no las dos, debido a que desde este ángulo una queda tapada por la otra.
En la entrada de la torre hay una furgoneta gratuita que te sube hasta los pies de ésta, en donde te encontrarás con un mini centro comercial (o centro de ocio, no se sabe muy bien qué es eso) en donde podrás comprar el ticket para subir (el precio es de unos 7 euros). El problema es que no hay un único ticket para subir al mirador, sino que si quieres comprar la entrada tienes que pagar también por una vuelta en poni (que aunque la idea mola, no te la dejarán hacer porque es sólo para los niños), bajada en tirolina (que sólo con ver la cuerda y la carretera de debajo no te parecerá tan buena idea, en el caso de que te dejasen tirarte, que tampoco) y deberás pagar también por alguna otra atracción de la que, seguramente, tampoco podrás disfrutar. Un poco absurdo sí, pero no intentes entrar en razón con los de información porque les da bastante igual tu vida.
Vestimenta para los no musulmanes
Los otros lugares de interés turístico están concentrados en una pequeña zona que es mejor visitarla andando, el recorrido comenzaría en la antigua estación de ferrocarril y acabaría en ChinaTown. Para realizar este recorrido a pie habrá que disponer de unas 3 horas, o quizá algo más si eres el típico/a que le encanta pararse a sacar fotos desde todos los ángulos y posturas.
Estación de ferrocarril
Esta estación ha sido uno de los monumentos más importantes de la ciudad debido a su estilo arquitectónico que combina el arte mongol, islámico, morisco, gótico y griego. Hoy en día, a pesar de lo que diga mi guía, está cerrada al público. Los trenes han sido cambiados de estación, aunque ésta aún puede ser atravesada y posiblemente haya algún acceso para verla por dentro. Desde luego, los exteriores son impresionantes.
Mezquitas
Muy cerca de la estación está la mezquita islámica, Masjid Negara, un lugar en el que, al igual que en el resto de mezquitas deberás de cumplir una serie de normas para entrar, como la de descalzarse y dejar que te vistan con una favorecedora túnica morada (tanto chicas como chicos), que indica que eres visitante no musulmán. La visita a las distintas mezquitas y templos de la ciudad son gratuitas.
Lo que más llama la atención de este país, aunque posiblemente también lo tengan otros países islámicos, es que tanto en las estaciones de autobuses, trenes o aeropuertos, cuentan con una pequeña sala para rezar, normalmente al lado de los aseos. Además, me resultó muy tierno ver que, por ejemplo, en el aeropuerto de El Cairo, especificaban que en esa sala estaban bienvenidas todas las religiones y que cada uno podía rezar a quien quisiera.
Otra de las mezquitas que aconsejan ver (o eso ponían en las guías, ya que a nosotros no nos dio tiempo entrar a verla) se encuentra en el centro, la Masjid Jamek, aunque hay que ir por la mañana o primera hora de la tarde, ya que cierran muy pronto, pues cuando fuimos nosotros debían de ser las 6 de la tarde y ya estaba cerrada.
Masjid Jamek
Se trata de una enorme explanada de césped donde antiguamente los ingleses jugaban al cricket. Hoy en día, el alto mástil en el centro de la plaza conmemora la independencia del país del Reino Unido el 31 de agosto de 1957, el día en que la bandera de Malasia sustituyó a la de Gran Bretaña. En la plaza también se encuentra el Royal Selangor Club y el edificio Sultan Abdul Samad, la sede de la corte alta y suprema, de arquitectura victoriana y árabe.
La Plaza de la Independencia es también el lugar donde, en la primera quincena de junio, se celebra el cumpleaños del Rey, su Majestad Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail (de todos los Santos). Por lo que, si viajas allí en junio, podrás ver los ensayos de los desfiles militares en su honor, además de la fotografía del Rey en cada calle, tienda, hotel, restaurante, sopa…
Plaza de la Independencia
Es lo más famoso de la ciudad, junto con las Petronas. La principal calle del Barrio Chino está llena de puestos de ropa, relojes, maletas, DVDs y de comida, principalmente. La verdad es que las tiendas son muy baratas y las imitaciones, como no podía ser de otra manera, están muy bien hechas. Nosotros llegamos con la idea de regatear y, mientras que en algunos de los puestos lo aceptaban, en otros no te hacían ni caso.
La comida, de todas formas, es lo más barato del país. Por esta zona se puede disfrutar de buena comida malaya y thai a muy buen precio, mientras lo disfrutas sentado en una terraza con ventilador (los interiores de los restaurantes suelen ser muy austeros, por lo que es más agradable quedarse fuera aunque haga calor). Normalmente, comer sale por unos 4 euros por cabeza, con la bebida incluida y pidiendo de todo un poco. Lo más caro, que casi cuesta más que todo lo que comas, es la cerveza. Malasia es un país islámico, por lo que, aunque en los bares no está prohibido servir alcohol, el turista lo paga a buen precio.
También está muy bien para comer o cenar la Little India, en donde podrás disfrutar de la auténtica comida india, con las manos y sin servilletas (esto último da igual al tipo de restaurante que vayas, porque nunca hay). Esta zona también cuenta con varios comercios de artículos de ropa, muebles, música o demás accesorios típicos de la India a muy buen precio.
Cómo moverse
Kuala Lumpur es una ciudad transitable donde el verdadero placer está en recorrer sus calles a pie, visitando sus bazares o entrando en sus tiendas y tratando con su gente. Te sorprenderá lo económico que es todo, incluso el transporte para moverte por la ciudad o el ticket de metro (que no tiene muchas líneas). Os recomiendo enormemente que al menos uno de los viajes lo hagáis en tranvía (que sale por pocos céntimos de euro), ya que desde allí podréis ir viendo toda la ciudad cómodamente con el aire acondicionado puesto.
Para ir o volver del aeropuerto, lo más cómodo es cogerse el tren rápido KLIA Express, que sale por unos 9 euros. Éste te dejará en la Estación Central, donde tendrás la opción de pillar el metro, el tranvía, autobuses o un taxi hasta tu destino. Los taxis salen realmente económicos y, en nuestro caso, a pesar de ser turistas, no sólo no nos cobró en exceso, serían unos 4 euros hasta el hotel, sino que nos llevó por el recorrido más corto.
Ictioterapia
Cualquier alojamiento en Kuala Lumpur te saldrá muy económico. Hay un montón de hostels en ChinaTown, con lo básico para pasar la noche de backpacker. Algunos de ellos cuentan con ventiladores, eso dependerá de cuál elijas, por lo que conviene preguntar antes de reservar, ya que el calor es asfixiante.
Un hotel barato, de tres estrellas y con todo tipo de comodidades, además de disponer de piscina, es el Radius International, situado en la zona de más ambiente nocturno de la ciudad, justo enfrente de los bares y restaurantes de moda. Además, está sólo a 5 minutos a pie de Jalan Alor, la calle de los restaurantes más típica de Kuala Lumpur y a 15 minutos a pie de las Torres Petronas.
Cómo reservar: Su página web, www.radius-international.com no permite realizar reservas en línea, por lo que para reservar puedes enviar un correo electrónico directamente al hotel: klsales@radius-international.com o puedes llamar directamente al teléfono +60 603 2715 3888.
La fiesta
Kuala Lumpur es una ciudad llena de vida nocturna, y eso se puede ver en el Triángulo de Oro, donde están la mayoría de los hoteles y los bares con estilo occidental, ya que te puedes encontrar con un par de pubs irlandeses, un restaurante español, una discoteca hawaiana, etc. La calle Jalan Sultan Ismail-Jalan P Ramlee es una de las más bulliciosas y uno de los sitios de moda en la actualidad, ya que ha llegado a sustituir a Jalan Bukit Bintang, antigua zona de marcha según mi guía.
También existen algunos mercados nocturnos (pasar malam) donde tomarse una cerveza bien fría. Los más populares son el Jalan Raja Muda y el Jalan Petaling en Chinatown. Si quieres tener más información sobre lugares de moda, bares recomendados o conciertos que pueda haber en la ciudad, lo mejor es que visites Vision KL.
Chinatown
Malacca
Considerada como la ciudad más antigua de Malasia, Malacca es una pequeña urbe situada a unos 200 kilómetros al sur de Kuala Lumpur. Antiguamente, el puerto de Malacca era uno de los más importantes donde llegaba la mercancía india, china y de occidente, por lo que, aunque más tarde fue perdiendo influencia y tráfico, no es de extrañar que concentre tantas culturas y religiones como la budista, china e hindú.
Malacca
Para visitar Malacca bastará con un par de días(nosotros estuvimos sólo un día y vimos casi toda la ciudad), ya que la mayoría de los monumentos o templos que se pueden visitar están concentrados en su casco antiguo, por lo que podrás recorrer fácilmente la ciudad a pie y no te llevará mucho tiempo.
El recorrido se puede empezar por el Museo del Palacio del Sultán de Malacca, que está situado a los pies de Saint Paul Hill, y que éste se encuentra prácticamente en ruinas. Aquí también te encontrarás con la seña de identidad de la ciudad, la puerta da A’famosa, que fue construida por el portugués Alfonso De Alburquerque en 1511, aunque fue dañada durante la invasión holandesa de 1641, para acabar siendo reconstruida por los británicos. Si se sube a esta colina, las vistas de la ciudad desde allí son espectaculares. A lo lejos se ve el puerto y la silueta de la noria que destaca por encima del resto de edificios. A los pies de San Pablo está el antiguo ayuntamiento, que hoy en día sirve como Museo Histórico y Etnográfico.
Más adelante está el puente que cruza hasta ChinaTown, el centro neurálgico compuesto por el Paseo Jonker o el Jalan Hang Jebat, donde se encuentran los principales templos, restaurantes típicos asiáticos y donde, una vez caída la noche, las calles se llenan de mercadillos. Justo antes de cruzar el río, está otro de los iconos principales de Malacca: la iglesia cristiana, pintada de color rojo y que sirve como referente para moverse por sus distintas calles.
Iglesia de Malacca
Como visitas recomendadas, ya que la arquitectura es impresionante, están la mezquita de Kampung Keling y el templo de Cheng Hoon Teng, un templo chino que parece ser que es el más antiguo de Malasia. La religión hindú es venerada, en cambio, en el templo de Sri Poyyatha Vinayagar Moorthi, situada a escasos metros del anterior templo chino. En la misma calle, justo al final también se puede ver un templo budista, aunque sólo para mujeres (eso sí, las hacen ir con el pelo rapado y a penas se distingue si son mujeres u hombres). A las afueras de Malacca se encuentra un antiguo cementerio chino que dicen que es el más grande fuera de las barreras de china.
Para comer, tanto el Paseo Jonker como el Jalan Hang Jebat cuentan con un gran número de restaurantes. Puedes degustar el postre típico, el Durian Cendol, o la comida típica de Malacca, que es como bolas de arroz con pollo gelatinoso cuyo aspecto no da demasiada confianza al paladar.
Isla de Tioman
Palau Tioman, que significa Isla de Tioman en malayo, es la isla más grande de la costa este del país. Está situada al sur del mar de la China y a 32 kilómetros de Mersing, el pequeño pueblo desde donde salen los barcos hasta la isla. También se puede acceder por aire, aunque entonces hay que pagar una tarifa para el Parque Marino.
Lo que más sorprende al llegar a la isla, además de su gran variedad de vida marina y salvaje, es su agua cristalina, por lo que no me extraña que sea uno de los destinos preferidos para hacer scuba diving. Nosotros íbamos a lo mismo, a pasar el día buceando y, precisamente, la claridad de su agua fue lo que más nos sorprendió al bajarnos del ferry en el embarcadero de Salang, al norte de la isla. “¿Para qué vamos a hacer diving? Si desde aquí se ve todo el fondo”, nos decíamos unos a otros ignorando lo que, horas después, nos encontraríamos en el fondo del mar: rayas, un montón de peces payasos asomando la cabeza en las anémonas, tortugas enormes y hasta un barco hundido habitado por cientos de peces de colores (algunas de mis amigas han podido ver hasta a un tiburón pequeño mientras hacían snorkel).
Pulau Tioman
La isla cuenta con varias partes con resorts donde puedes alojarte, aunque la mayoría de las playas no tienen más que eso, resorts y centros de diving. Lo más recomendable es quedarse en Salang, en la costa norte y al oeste de la isla. Los alojamientos son pequeñas cabañas para dos, tres, cinco o seis personas. El precio de ellas varía dependiendo de la localización (si está o no en primera línea de playa), o de si son nuevas o tienen más tiempo. No hace falta reservar con antelación, lo más recomendable es que vayáis preguntando a los arrendatarios cuando lleguéis a la isla, así te asegurarás reservar la cabaña que más te guste.
Tioman
Para que te hagas una idea, la noche en una cabaña de dos personas va desde los 20 ringgit (unos 5 euros) hasta los 80 ringgit (unos 20 euros). Eso si, como en la mayoría de los cuartos de baños del país, aquí la ducha también está en el centro del lavabo, sin plato de ducha ni bañera y, por ejemplo, en nuestra cabaña no había ni pila para lavarnos los dientes, sino que teníamos que hacerlo escupiendo en el wc. Pasar la noche en una isla llena de vegetación es dormirse con el sonido de los monos de fondo, cuervos o, esto ya es más triste, gatitos que lloraban en las puertas para que les dejasen pasar.
En Salang, además, es donde se encuentran las mejores zonas para bucear. Hay unos tres centros PADI y el precio de las inmersiones en uno u otro son muy parecidos, unos 20 euros. Nosotros las realizamos con Fisherman Divers, uno de los centros a pie de playa que nos recomendó una de mis amigas que hace dos años se sacó allí el título de Open Water Diver y tenía ya trato con los chicos del centro. La verdad es que los tres malasios que allí trabajan son muy agradables y nos llevaron a sitios impresionantes para bucear, además de sacarnos un book de fotos bajo el mar.
Asimismo, Salang también es la zona que más vida nocturna tiene, ya que cuenta con un bar en segunda línea de playa donde se concentran los turistas y locales a tomar cervezas. Otra cosa muy buena de la isla es que, al contrarío que en el resto del país, aquí la cerveza está libre de impuestos, por lo que puedes hacerte con tres latas de Tiger o Carlsberg por sólo 10 ringgit (unos dos euros y medio, increíble, ¿no?) También hay varios restaurantes, un par de tiendas de suvenirs, un supermercado y un centro de información, donde puedes comprar los billetes del taxiboat o del ferry de vuelta a la península. Lo que más llama la atención en estas paradisíacas playas es que, a pesar de las altas temperaturas, tanto en el exterior como dentro del agua, la mayoría de las mujeres se bañan en el mar con la túnica y el velo.
Una de las tortugas de Tioman
Taman Negara
Entrada a Taman Negara
Arañas como puños, hormigas del tamaño de un escarabajo, saltamontes como cangrejos y mariposas como aviones. Así son los insectos del Parque Natural de Taman Negara, una reserva ecológica de unos 4.300 kilómetros cuadrados(tres veces Singapur) y que está considerado como uno de los bosques ecuatoriales más antiguos del mundo (sólo está a cuatro grados al norte del ecuador).
Si lees las guías de Malasia, todas ellas la recomiendan como visita obligada dada su enorme importancia. Sinceramente, yo la hubiese quitado de mi ruta, no sólo por que me parecía más interesante seguir visitando islas como las Perhentian, por ejemplo, o la Bahía de las Tortugas, sino porque, o te gusta mucho el trekking y la naturaleza (y no es mi caso), o las excursiones se convierten en una lucha por sobrevivir entre tanto insecto y plagas de mosquitos que acaban adheridos a tu cuerpo debido al sudor (buff, que alivio explicarlo sentada en el sofá de casa).
Aventureros, ya que en el parque hay riesgo de malaria, sobre todo si te adentras mucho en la selva, es recomendable que dos días antes de ir empieces a tomar el Malarone. Además, también te recomiendo que por las noches uses la mosquitera (asegúrate de que no se te cuela ningún mosquito al colocarla, porque puede ser peor el remedio). Del repelente de mosquitos ya no digo nada, porque yo iba totalmente embadurnada y a los mosquitos les daba bastante igual, venían en manadas.
La oficina de información está una vez pasado el río (y cruzarlo cuesta 1 ringgit por persona, algo más de 20 céntimos). Aunque, nada más llegar, también te puedes informar de lo que hay al otro lado y de las opciones que tienes de alojamiento sólo con acercarte a un hostel de Backpackers situado a pocos metros de donde te deja el autobús, (antes de llegar al río, justo en la cuesta). Aquí te explicarán qué hay paquetes de una noche en la selva, o dos, que es como mejor conoces Taman Negara. Para ello, aunque allí los alquilan, es conveniente que te lleves saco de dormir y esterilla. Los recorridos de día son varios, es una selva muy grande, por lo que hay trekkings que llegan hasta la otra parte de la jungla donde están las cascadas, cuevas llenas de murciélagos y se supone que también estarán los mamíferos.
Taman Negara
Asimismo, la selva conserva sus propios aborígenes, los Orang Asli, aunque para verlos es mejor preguntar en la oficina de información, ya que creo que hay excursiones organizadas. Lo más curioso de esta tribu, que nosotros no hemos visto, pero que en el hostel había imágenes de ello, es que a los difuntos del clan los meten en ataúdes de madera y, con la tapa abierta, los cuelgan de los árboles. La verdad es que, casi toda la información que te encuentras en Internet sobre la selva es exagerada. Quiero decir, posiblemente si te adentras en lo más profundo de la jungla veas algún que otro mamífero pero, incluso gente de allí nos comentó que sólo en dos ocasiones han visto un tigre. Nosotros por ver, en nuestras casi cinco horas de trekking (yo hubiese jurado que eran 47 horas sin parar) no hemos visto ni oído a ningún elefante, ni serpientes, ningún mono y, aunque deberíamos alegrarnos por ello (a pesar de la ilusión que nos hacía saber cómo eran), tampoco hemos visto ni nos han saltado encima las famosas leeches(como sanguijuelas que saltan a tus piernas para chuparte la sangre).
Otro aspecto que no me ha gustado es que, para describirla como una selva casi virgen, o que apenas ha sido asaltada por el hombre, el recorrido de trekking menos largo (el de nuestras 47 horas) parecía Oxford Street un sábado por la tarde, aunque sin asfaltar. Era increíble ver la cantidad de gente que iba o venía de los puentes colgantes, cuyo precio es de unos 4 ringgit (1 euro). El siguiente tramo, más inclinado, tenía menos afluencia de tráfico pero, aún así, con tanto turista con cámara de fotos en mano, imposible que algún animalillo saliera de su escondite.
Otra de las actividades que sí se pueden hacer, aunque en nuestro caso nos timaron en el precio y tiempo, es hacer un paseo en canoa motora. Normalmente estas embarcaciones son de seis plazas, aunque se puede ir menos gente. El precio dependerá un poco de lo que te digan en la oficina de información y de lo que quiera cobrarte el majete de la lancha, ya que a nosotros nos cobraron unos 10 euros a cada uno por un trayecto de ida de una media hora, abandono en la selva para que la explores de más de 3 horas, en donde fuimos atacados por una araña del tamaño de un puño y que saltaba más que un canguro (¿exagerada?¿quién?), y un viaje de vuelta de unos 20 minutos, (cuando en realidad el trayecto en vez de 50 minutos debería haber durado casi 2 horas). La entrada al parque sólo cuesta 1 ringgit, aunque si llevas cámara de fotos o de vídeo deberás de pagar una licencia de 5 ringgit que te sirve para los días que estés allí.
Paseo por el río de Taman Negara
Lo mejor de la selva es el precio de su comida. Al lado del río hay un montón de barcos-restaurantes atracados en la arena y en donde puedes sentarte a disfrutar de pollo al curry, satay, noodles con pollo o arroz frito por unos 2 o 3 euros, con bebida incluida. También hay un supermercado flotante donde puedes comprar las dos botellas de 1,5 litros de agua que recomiendan para hacer el recorrido. Un incordio sí, pero es totalmente necesaria.
Y, dejando atrás con pena las arañas con muelle y los ciempiés de doscientas patas, nos volvimos a Kuala Lumpur a coger el avión de vuelta a Londres.
Recorrido
Kuala Lumpur- Malacca
Malacca está a unas 2 horas en autobus, que normalmente se coge en la Estación Central, pero como está en obras habrá que ir hasta Pudu Raya (preguntar en la estación cómo se llega hasta allí porque está a las afueras). El precio del billete es de uno 14 ringgit (3euros).
Mersing-Tioman
En Mersing deberás coger el ferry que te llevará hasta la parada de Tioman que desees, ya que tiene unas seis paradas. Si llegas aquí en autobús te dejará en una estación que está a unos 10 o 15 minutos a pie del embarcadero. Te intentarán vender los tickets del ferry nada más bajar del autobús, aunque te recomiendo que esperes y los compres en el puerto, ya que aunque cuesta lo mismo, así ves si llegas con tiempo o no para cogerlo. El ferry tarda unas 2 horas, dependiendo de donde te bajes.
Tioman-Taman Negara
En Tioman hay que coger el Ferry de vuelta hasta Mersing, en donde deberás caminar desde el embarcadero hasta la estación de autobuses, a unos 10-15 minutos. Aquí habrá que coger un autobús hasta kuantan y de ahí, hacer trasbordo para coger otro autobús hasta Jerantut, donde si llegas más tarde de las 3 de la tarde, y pierdes el bus de línea hasta el Parque de Taman Negara, deberás hacer noche allí mismo (justo enfrente de la estación tienes tres hostels).
Taman Negara- Kuala Lumpur
En Taman Negara hay autobuses de línea que van desde la selva hasta Jerantut, un pequeño pueblo en donde puedes cogerte, en la misma estación donde te deja el de línea, el autobús que te lleva directo hasta Kuala Lumpur, que está a unas 3 horas. El precio de este autobús es de unos 4 euros.
Información antes de viajar a Malasia
- Pasaporte con fecha de caducidad superior a seis meses. No es necesario pedir visado. El tiempo máximo de la estancia es de 90 días.
- Vacunas (ninguna es obligatoria en España, aunque dependerá de las zonas que se visiten del país) hepatitis A, fiebre tifoidea y tétanos. En el caso de viajar a Taman Negara o Borneo es recomendable tomar profilaxis para la malaria, usar repelente contra los mosquitos y utilizar mosquitera.
- Es recomendable ir provistos de efectivo ya que en algunas zonas, sobre todo en las islas, no hay cajeros automáticos.
- La moneda de Malasia es el ringgit, que equivale a cuatro veces un euro (4 ringgit = 1 euro).
- El idioma oficial de Malasia es el malayo, aunque el 90% de la población entiende y habla el inglés.
Descubre la ruta de Robin Hood
53° 0′ 0″ N, 1° 0′ 0″ W
Con motivo de la película, como no podía ser de otra manera, las oficinas de turismo ya se han apresurado a intentar vender a los turistas la ruta de Robin Hood, en Nottinghamshire, que no es que antes no la hubiera, sino que, después de haber visto a Russell Crowe en la gran pantalla, apetece más visitar sus escenarios.
La ruta de Robbin Hood recorre doce puntos relevantes de la leyenda del hombre que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Ésta atraviesa lugares en donde supuestamente ha vivido el personaje, donde se escondía, luchaba y robaba las riquezas. La principales localizaciones son:
El Castillo de Nottinham, donde se encontraba el archienemigo de Robin, el malvado Sheriff.
Thieves wood (los ladrones de madera), el nombre del escondite de los ladrones y asaltadores de caminos.
Rufford Abbey Country Park (la abadía) donde te explicarán cómo fue la rebelión de Robin en contra de la iglesia.
El bosque de Sherwood, Reserva Natural Nacional, el lugar donde Robin solía esconderse y donde hay unos 1.000 antiguos robles.
El Palacio del Rey John´s, el palacio aislado del Rey.
Edwinstowe, el lugar donde se desarrolla el romance entre Robin y Marian. Aquí puedes visitar también St Mary´s, la iglesia en la que intercambiaron sus votos matrimoniales.
El parque de Clumber, el corazón del bosque real y el lugar en donde solían esconderse también Robin y sus hombres.
Rufford Country Park en Nottinghamshire
En el caso de que tengas tiempo suficiente, puedes continuar la ruta con:
Creswell Crags, un hermoso lugar en el extremos norte del condado, donde está la cueva en la que se escondió Robin huyendo de los hombres del Sheriff.
La iglesia de Southwell Minster, a donde supuestamente Robin llevaba el dinero de los ricos para dárselo a los pobres.
El Castillo Newark, lugar en donde murió el príncipe John´s.
El Paseo Clumber, uno de los más antiguos en Sherwood y que se encontraba fuera de la ley real. Recorrerlo lleva unos 40 minutos.
Fountaindale, lugar en donde Robin se reunió con el fraile Tuck.
Clumber Park, Sherwood Forest
Cómo llegar hasta Nottinham
Si quieres ir desde España, compañías como AirBerlin, British Airways, Jet2, Ryanair o Iberia tienen vuelo directo hasta el aeropuerto de Nottinham desde Alicante, Arrecife, Fuerteventura, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Ibiza, Málaga, Menorca, Murcia, Palma de Mallorca y Reus.
En el caso de que estés ya en Reino Unido, o que hayas volado hasta Londres, FlightLink ofrece servicios regulares de autobuses desde y hacia Nottingham East Midlands desde Bradford, Leeds, Sheffield, Chesterfield, así como a los aeropuertos de Londres: Luton, Londres Heathrow y Londres Gatwick.
Turismo casero, una gira por nuestra ciudad
La palabra turismo parece denotar siempre consumo, gasto y viajes; sin embargo lo que a continuación proponemos es una manera fácil de hacer turismo sin gastar mucho dinero y sin movernos de nuestro lugar de residencia: el “turismo casero”, es decir, conocer a fondo nuestra propia ciudad.
Nos convertimos en excursionistas
Para comenzar, es muy importante mentalizarnos de que somos unos turistas al uso, esto implica olvidarnos de las ideas preconcebidas de los lugares que vamos a conocer. Además, como todo buen explorador, es preciso contar con una cámara de fotos para inmortalizar todo aquello que nos llame la atención, y una indumentaria y calzado cómodos; además sería bueno contar con una libreta para apuntar todos aquellos datos nuevos. No estaría de más, ya que somos turistas, contar con un plano y organizarnos más o menos con un plan de ruta, ya no tanto con horarios, que podrán ser flexibles puesto que estamos en casa, sino con zonas o lugares de interés.
Puede parecer extraña esta propuesta, pero no lo es tanto. Pensemos que, habitualmente, salimos por nuestra ciudad a carreras de casa al trabajo y viceversa, y nuestro ocio lo dedicamos a lo puramente español: bares y tiendas. En conclusión, todo se reduce a gastar, y recorrer más o menos los mismos lugares de lunes a domingo sin salirnos de un esquema parecido.
Hacer algo nuevo en nuestra localidad
E turismo casero es una manera económica de “consumir” nuestro tiempo libre. Podemos visitar museos (sería bueno recoger panfletos y conocer cuándo son las jornadas de puertas abiertas o de precios reducidos), las plazas más ambientadas, un parque característico, zonas desconocidas… No sólo proponemos pasear por sitios prácticamente desconocidos para nosotros, quizá con una buena compañía, escuchando música o simplemente observando lo que nos rodea. Sino conocer en profundidad los edificios institucionales, por ejemplo, el ayuntamiento o la diputación; o los históricos, para saber las labores que desempeñan en la actualidad. Por supuesto, las posibilidades se multiplican cuando se trata de ciudades grandes donde, en ocasiones, no conocemos zonas o barrios enteros de nuestra ciudad. No obstante, no hay que despreciar las pequeñas localidades, todas esconden un gran encanto digno de descubrir.
¿Cuántas veces nos damos cuenta de que no tenemos ni una foto en nuestra catedral o en nuestra Plaza Mayor? Con seguridad tienen más fotos nuestras visitas que nosotros. Por no hablar de cuando tenemos huéspedes y nos preguntan por éste u otro edificio y no sabemos decirles ni dónde está ni para qué sirven. Nos esforzamos en salir de casa para conocer en profundidad monumentos típicos a los que no nos hemos acercado en nuestra localidad.
Conocer nuestra propia ciudad más de cerca no sólo nos enriquece personalmente, también nos permite conocer cosas que seguro que nos sorprenderán. Y sobre todo, la próxima vez que alguien nos visite seremos unos excelentes guías turísticos. ¡Ah, sin gastar dinero ni hacer las maletas!
Ruta por Escocia en siete días
55°57′00″N 003°22′21″O
Qué visitar, dónde dormir y restaurantes recomendados
Verde, frondosa, con montones de lagos y castillos por todos los rincones, así podríamos describir la increíble Escocia. Sin embargo, querer abarcar toda la nación, sería escribir páginas y páginas pero, como no hay espacio suficiente para ello, nos centraremos en uno de los muchos recorridos que realizan los turistas que tienen la suerte de visitar este paraíso.
El mapa de Escocia tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es la división que han realizado los escoceses sobre él: Escocia del sur, donde se encuentra la capital, Edimburgo; el centro de Escocia, por encima de Glasgow; y las Highlands (las tierras altas), que llegan hasta el círculo polar. Otra peculiaridad es que el lado oeste del país está lleno de islas y de fiordos.
Edimburgo
Nuestro recorrido comienza en Edimburgo, situado en la costa este y a orillas del Fiordo de Forth. Es la segunda ciudad más grande de Escocia (después de Glasgow), la capital del país y donde se encuentra la sede del gobierno escocés. Esta ciudad, que hace que retornemos a la Edad Medieval, no sólo te encandilará por su hermosa arquitectura, sino también por toda la historia que discurre por sus calles, monumentos, pubs o cementerios.
Durante las últimas semanas de agosto, Edimburgo celebra su Festival Internacional, conocido también como Fringe. Sin duda, esta es una de las mejores fechas para poder visitar la capital de Escocia, ya que la ciudad se llena de artistas callejeros, cómicos que ofrecen monólogos gratuitos en pequeñas cafeterías, conciertos y mucho, mucho teatro.
Durante esta época es conveniente reservar el alojamiento con bastante antelación, ya que al ser un festival bastante importante a nivel internacional, la ciudad estará a rebosar de gente de cualquier parte del mundo. Lo mejor de todo es que muchas de las actuaciones son gratuitas, por lo que se puede disfrutar del arte sin necesidad de que tiemble la cartera.
A pesar de ser la capital, Edimburgo es una ciudad bastante pequeña, por lo que bastarán dos o tres días para que te la recorras entera. Si quieres ver más información sobre la ciudad, pulsa aquí.
Alojamiento y comida en Edimburgo
La ciudad de Edimburgo está llena de hostels para jóvenes, por lo que no resultará difícil encontrar sitio en ninguno de los que estén en el centro de la ciudad. Sin embargo, te recomiendo que, si hay sitio, te alojes en el Castle Rock, situado justo detrás del castillo y a tres minutos andando de la calle principal Lawnmarket. Una noche, la habitación te puede salir por sólo 13 euros, además dispone de cocina que, en el caso de que estés más tiempo, también ayuda a ahorrar.
Para comer hay un montón de restaurantes de comida rápida, ya que al igual que en Inglaterra, la comida tampoco es que sea un manjar. Sin embargo, Escocia tiene su propio plato típico que está buenísimo. Se llama Huggies y es una especie de carne picada pero que (explicado a la española) sabe a morcilla, normalmente te lo sirven con puré de patatas y te ofrecen la opción de añadirle salsa de Whisky. La verdad es que merece la pena probarlo, ya que es un plato único de allí.
Existen un par de pubs conocidos donde mejor cocinan los Huggies, se trata del pub Maggie Dickson´s o, en el que está a su lado, The Last Drop, ambos situados en la plaza de Grassmarket. No son los sitios más baratos pero, según la gente de allí, es donde están más ricos.
Comienza la ruta
Lo mejor para moverse por toda Escocia es alquilar un coche, ya que si sois varios no os saldrá mal de precio y os podréis mover a vuestro antojo. Podéis alquilarlo en Arnold Clark, pues es uno de los sitios más económicos y normalmente suelen tener alguna oferta.
Una vez que se tenga ya el coche alquilado, nos ponemos en marcha rumbo al Lago Ness, pasando por pueblos como St Andrews, Perth, hasta llegar a Inverness. Luego bajaremos por Isla de Sky, Fort William, Oban, Stirling, hasta llegar nuevamente a Edimburgo.
Si salimos pronto de Edimburgo, nos dará tiempo a llegar a Inverness ese mismo día. Aunque la capital de las Highlands cuenta con varios hostels en donde puedes pasar la noche, si sois muchos os recomendamos que reservéis primero, pues aunque parezca que estáis en donde se acaba el mundo, como capital (que sea diminuta no le quita el título), está llena de turistas.
St Andrews
St Andrews es un pequeño pueblo pesquero cuyo nombre debe de sonar a todos los amanetes del golf, ya que fue aquí donde se inventó este deporte. Aparentemente, da la sensación de ser un lugar bastante tranquilo, al menos en los meses de verano, pues ni es grande, ni se ve que haya muchos sitios de recreo. Sin embargo, además de por el golf, St Andrews también es conocido por contar con la Universidad más antigua de Escocia. Los pocos edificios que hay en el pueblo corresponden a diferentes facultades dispuestas al borde de los acantilados y cuyas vistas dan al mar. Además, esto ya no sé si es cierto o no, se rumorea que en una de estas facultades estudió el príncipe William.
Lo más llamativo de St. Andrews es el enorme cementerio que se encuentra en el lateral del pueblo y que da al mar; una impresionante iglesia en ruinas, de la que a penas queda más que parte de su monumental estructura y cientos de lápidas que sobresalen del suelo, algunas incluso bastante actuales. Se nota que es un pueblo deportista, ya que hay más de un panteón dedicado a golfistas que, posiblemente, por la envergadura de las imágenes esculpidas en las tumbas, puede que fueran jugadores relevantes en su tiempo. En St Andrews hasta su playa es famosa, ya que en ella se rodó la mítica escena de la carrera en la arena de la película Carros de fuego.
Perth
Conocido como The Fair City (La ciudad hermosa), Perth está en el camino hacia Inverness por la A-9. Se trata de uno de los destinos turísticos más populares de Escocia y está a orillas del río Tay. No es muy grande, pero se corresponde perfectamente con su nombre, ya que esta ciudad es preciosa. Aquí podrás visitar su antiguo teatro, la Galería de Fergusson (del célebre artista escocés John Duncan Fergusson) y la sala de conciertos Horsecross. Muy cerca de aquí está también el Palacio Scone, donde se celebran carreras de caballos.
Aunque por el camino os encontraréis con varias señales que anuncian un desvío hasta Aberdeen, no os recomendamos que vayáis, ya que esta ciudad es bastante fea y no hay gran cosa que ver. Y, siguiendo el recorrido, a pocos kilómetros de Perth, posiblemente pasaréis al lado de Dundee.
Inverness
La capital de las Highlands es una ciudad bastante pequeña. Su centro neurálgico se compone de unas pocas calles, repletas de tiendas, iglesias y algunos restaurantes. Además de poder equiparte con unas Katiuskas (muy recomendadas si no llevas calzado adecuado para el barro) para ir al día siguiente hasta el Lago Ness, en Invernes también puedes visitar el Castillo que se encuentra a un lado de la ciudad y muy próximo al río Ness.
Aquí puedes pararte a hacer noche pues, como capital cuenta con bastantes alojamientos. Si te decantas por la opción económica, al lado del castillo hay unos cuantos hostels de backpackers o Bed and Breakfast. Por ejemplo, si has estado en el hostel que te hemos recomendado en Edimburgo, en el MacBackpackers, seguramente habrás visto que es una cadena con hostels en diferentes partes de Escocia. Pues bien, el de Inverness también está justo al lado del Castillo. Es más pequeño que el de Edimburgo, pero es igual de acogedor: tiene dos salas de reuniones, chimenea, las habitaciones están bastante bien y el ambiente es muy bueno.
El Lago Ness está a unos 7 kilómetros al suroeste de Inverness, por una estrecha carretera rodeada de vegetación. Os recomendemos que, si queréis daros un baño en él, preguntéis en vuestro hotel donde está la playa del Lago Ness, ya que éste es el lugar más indicado para darte un chapuzón. Y sí, el agua está congelada, pero es una vez en la vida 
Podéis continuar vuestro trayecto hasta el museo del Lago Ness que se encuentra en una especie de área de servicio apartado del lago y en el lateral derecho, según lo bajas. Sin embargo, aquí sólo te encontrarás la mítica tienda de souvenirs, una exhibición de vídeo que proyecta la historia del monstruo y una estatua gigante de Nessie. Más abajo, sin embargo, siguiendo la carretera que va hasta el sur, se podrá ver el Castillo Urquhart, en ruinas al pie del lago (aquí si que hay que pagar para entrar).
Antes de llegar a la Isla de Skye, por el camino hay otros dos lagos más pequeños que el de Nessie, son el Loch Cluanie y el Loch Duich. La verdad es que Escocia es una tierra donde lo que más abunda, a parte del verde, son los lagos y los castillos. Y, precisamente, uno de los más bonitos, se encuentra en el camino, en el segundo lago. Se trata del Elian Donan Castle, uno de los lugares más emblemáticos de Escocia. Este castillo se ha hecho famoso por servir de escenario a películas como “Los Inmortales” (Highlander) o “El Mundo Nunca es Suficiente” de 007.
Isla de Skye
Skye es la segunda isla más grande de Escocia, aunque no por ello es de las más habitadas. Si buscas pasar la noche allí, pronto te darás cuenta que, quitando los B&B de carretera, los hoteles están en su capital Portree. En el caso de que se haga tarde y no os de tiempo a llegar hasta allí, en la entrada a la isla, en Kyleakin, está otro MacBackpackers donde podemos quedarnos. La diferencia de este hostel respecto a los demás es que cuenta con un jardín con un par de caravanas que están totalmente reformadas y habilitadas para dormir. Quizá esto es una de los aspectos que más te van a sorprender de Escocia y es que, a pesar del frío, la mayoría de los escoceses tienen una caravana.
Aunque Kyleakin es un pueblo muy pequeño, con unos tres pubs y una docena de casas, la mayoría de éstas alquilan habitaciones a huéspedes, por lo que hacer noche aquí no supone un problema. Para tomarte una pinta, puedes visitar el Pub King Haakon, a tres minutos del hostel, ya que a veces tiene actuaciones en directo que están bastante bien (al menos cuando nosotros estuvimos actuó un joven grupo escocés que mezclaba la música celta con la electrónica y que me encantó, se llamaban Face The West).
Portree, es una pequeña ciudad pesquera en donde podrás comer quizá el mejor pescado de Escocia, ya que en su puerto hay una especie de caseta donde llega la mercancía y la puedes comprar directamente. Sus restaurantes son algo caros, aunque en el Lower Deck Seafood puedes comer pescado fresco por 30 euros, además, dispone del mejor fish and chips para llevar por unos 10 euros. Al contrario que en Kyleakin, que está prácticamente muerto, Portree tiene vida y gran variedad de tiendas. Te puedes alojar en el centro de la ciudad en el Portree Independent Hostel.
Si quieres tomarte un whisky escocés o una birra, entonces te recomendamos que vayas a Isles Inn, situado en Somerled Square, zona de más bares. Este pub a veces tiene actuaciones en directo y está bastante bien. La fiesta la puedes continuar en el puerto, donde hay más locales. La verdad es que éste te llamará la atención por sus casitas de diferentes colores.
En esta isla está la destilería de Talisker, que se encuentra a un costado del lago Harport; el Castillo de Armadale, que actualmente es un museo que explica la cultura gaélica y cuya entrada vale unos 7 euros; el Skye Museum of Island Life, una reconstrucción de casas de piedra cubiertas de paja; la cordillera Cuillins, que se eleva a 1.000 metros de altitud y desde donde hay unas increíbles vistas del lago Coruisk; y el Quiraing y el Old Man of Storr, una región lleno de acantilados y de molinos.
La Isla de Skye se caracteriza por su niebla, por lo que su cielo está siempre gris. Hay que tener especial cuidado en la entrada a la isla, pues me acuerdo que fue bajar del coche y cientos de mosquitos se abalanzaron sobre nosotros, llevándonos de recuerdo unos cuantos en el coche. Como la isla es grande, y hay muchas cosas que ver, lo más recomendable es que, al menos, se esté allí un día entero.
Oban
Aquí se encuentra una de las destilerías más famosas de Escocia y, aunque a nosotros no nos dio tiempo a verla por dentro, compramos algunas botellas de Whisky en la tienda de la entrada y os aseguro que estaba de muerte. Allí os daréis cuenta de que el Whisky escocés nada tiene que ver a lo que estábamos acostumbrados.
Oban es un pueblo muy pequeño junto al mar, lo que más llama la atención sobre éste es su enorme puerto donde los barcos están continuamente yendo y viniendo. Aunque no me acuerdo muy bien del nombre, en la acera derecha del puerto hay una tienda de paninis que estaban buenísimos, además el menú incluía una sopa de tomate que estaba de muerte. Más adelante, en la acera que da directamente al mar, puedes encontrarte con varios restaurantes donde se puede comer pescado. Aunque uno de los mejores restaurantes se trata del Seafood Temple, en el que debes de reservar con antelación porque normalmente está bastante lleno y sólo abre de jueves a domingo.
Para visitar en Oban está el McCaig’s Tower, imponente sobre el pueblo y que se ve, prácticamente, desde cualquier punto de éste; y el Dunstaffnage Castle, que no es ni mucho menos uno de los mejores que te encuentres por el camino.
Fort William
Se trata de la ciudad más extensa del oeste de las Highlands y es el final de éstas. La ciudad vive en torno a la High Street, que es la calle principal en donde puedes encontrar un montón de tiendas (¡peligro! al principio de la calle hay un poundland, todo por 1 pound), restaurantes y alojamientos. Aquí se puede visitar el West Highland Museum.
A los fans de Harry Potter: la escena inicial de la película, Harry Potter y la Orden del Fenix, fue filmada en Fort William.
En los alrededores de Fort William se encuentra la montaña más alta de Reino Unido, Ben Nevis, en la cabeza del Loch Linnhe y que se puede ver desde cualquier esquina de la ciudad, ya que domina todo el paisaje. Si quieres hacer deporte de montaña o escalada, entonces estás en el lugar ideal. Además, si continuamos unos kilómetros dirección oeste por la carretera de Mallaig desde Fort William, podréis llegar a Corpach, donde se encuentra el Neptune’s Staircase of locks en el Canal Caledonian.
Seguimos nuestro rumbo hacía el último destino antes de volver a Edimburgo: Stirling.
Stirling
William Wallace, es lo primero que se me viene a la cabeza cuando alguien me pronuncia el nombre de esta ciudad. Pues es aquí, precisamente, donde se encuentra el monumento nacional del hombre de “Podrán quitarnos la vida, pero no nos quitarán la libertaaaaad” Aunque éste está a las afueras de la ciudad, en una colina.
El Castillo de Stirling es uno de los monumentos que hay que visitar, la iglesia de Holy Rude y el Puente de Stirling. Aunque la ciudad también es famosa por las leyendas de fantasmas como La Dama de Rosa del castillo, pues varios soldados dicen haberla visto, o el motel Settle Inn, uno de los lugares más populares de Escocia por sus historias de fantasmas.
Y de Stirling partimos directamente hacia Edimburgo, donde, unos seis días después (esta ruta es el tiempo que lleva) devolveremos el coche para volver a la realidad y oír eso que tanto odiamos: ¡Las vacaciones se han terminado! 
Y, si después de tanto rollo, lo que te estás preguntando es ¿dónde están las vacas peludas?, pues lo siento, no tenemos respuesta para ello pero, cuando logres averiguar donde se esconden, dínoslo, porque en una semana debimos de intuir sólo una ¡y a lo lejos!
Edimburgo: leyendas y otros cuentos
55°57′00″N 003°22′21″O
Con su tradicional Kilt, Whisky, Folk y su verdoso escenario, Escocia se ha creado una seña de identidad conocida hoy en día en todo el mundo. Su capital, Edimburgo, está situada en la costa este y a orillas del Fiordo de Forth. Es la segunda ciudad más grande de Escocia, después de Glasgow, y es aquí donde se encuentra la sede del gobierno escocés. Esta ciudad, que hace que retornemos a la Edad Medieval, no sólo te encandila por su hermosa arquitectura, sino también por toda la historia que discurre por sus calles, monumentos, pubs o cementerios.
La urbe está dividida en dos partes por Princess Street (calle repleta de comercios): la New Town (la ciudad nueva) y la Old Town (la parte antigua). En la Old Town es donde se encuentran todos los edificios históricos y emblemáticos, que se distribuyen a ambos lados de la Royal Mile, la avenida principal que está compuesta longitudinalmente por cuatro calles.
Esta gran avenida recorre todo el casco antiguo desde el Castillo hasta el Palacio de Holyrrood. El Castillo de Edimburgo, uno de los principales iconos de la ciudad, está construido encima del corazón de un volcán extinguido, por ello, también es llamado Castle Rock. Su recinto se compone de diferentes edificios levantados desde el siglo 12 y tuvo diferentes usos como palacio real, fortaleza militar o prisión.
Sus puertas se encuentran abiertas para los turistas, aunque lo más recomendable es que si quieres ver esta ciudad en todo su esplendor viajes hasta allí las últimas semanas de agosto, ya que Edimburgo celebra su Festival de Teatro (Fringe) y, además de poder disfrutar de miles de obras, muchas de ellas gratuitas, es en la explanada del Castillo donde se celebra el tradicional Tattoo, un espectáculo de las fuerzas armadas al que acuden militares de todo el mundo.
Dentro del castillo podemos encontrarnos con exposiciones como la de las joyas de la corona escocesa; la Piedra de Scone (la piedra de destino), sobre la que se coronaban a los reyes; el cañón de las trece horas, que dispara cada día a la 1 de la tarde; y la capilla de Santa Margarita, la zona más antigua de toda la ciudad.
Si seguimos el Royal Mile nos encontraremos con otros edificios emblemáticos de la ciudad como la Catedral de St. Giles, en donde fueron coronados muchos de los reyes y en donde John Knox (sacerdote fundador del presbiterianismo) comenzó la reforma protestante escocesa. Además, justo enfrente de la Catedral, bajo tierra, antiguamente se encontraba la cárcel.
Hoy en día, sobre la antigua prisión se encuentra el Corazón de Midlothian, unos adoquines en forma de corazón en donde solían escupir los prisioneros y cuya tradición se sigue manteniendo hoy en día, ya que según los escoceses trae buena suerte. Para ello debes de escupir justo en el centro del corazón y con los pies fuera de éste, sin pisar el límite. Este es el único punto en el que se permite escupir en Edimburgo, ya que si lo haces fuera, los policías tienen derecho a multarte.
Justo al otro lado de la Catedral se encuentra la Mercat Cross, una columna situada enfrente del ayuntamiento de Edimburgo que servía como centro de las torturas. En la cara que da para la Royal Mile se colocaban a los presuntos culpables para que el pueblo les abuchease y les juzgase por su delito tirándoles artilugios o insultándoles. El condenado permanecía allí con una oreja clavada a la pared, por lo que cuando le levantasen el castigo, quedaría marcado para siempre y, así, los ciudadanos sabrían que no era una persona de fiar.
La ciudad de Edimburgo está repleta de pequeñas callejuelas que nacen o desembocan en las avenidas principales. En una de ellas, que parte de la Royal Mile se encuentra el museo de los escritores, una casa construida en 1622 y que hoy en día rinde homenaje a escritores escoceses como Robert Burns, Sir Walter Scott y Robert Louis Stevenson.
¿Quién no conoce la famosa historia de ficción de Dr Jakyll y Mr Hyde de Stevenson? Aunque existen muchas teorías sobre en qué se inspiro el autor para escribir tal novela, bien es cierto que por Edimburgo hay gran cantidad de leyendas sobre personajes supuestamente reales que sufrían de doble personalidad. Una de las historias más conocidas es la de William Burke y William Hare, que debido a la miseria por la que estaba pasando la ciudad, y que las Universidades de medicina compraban a buen precio los cadáveres frescos, se dedicaban a la profanación de tumbas.
El problema llegó cuando los cadáveres frescos empezaban a escaquear, entonces tanto Burke como Hare empezaron a asesinar a personas que no tuvieran quien les echara de menos, como vagabundos o prostitutas. Pero un día, una de las prostitutas que Burke quería asesinar era la amante de Hare. Al final, éste acabó delatando a su amigo Burke, quien fue condenado a la horca. Según los registros ambos asesinos acabaron con la vida de unas diecisiete personas. Una vez ahorcado, Burke pasó a pertenecer a la Facultad de Medicina, donde todavía está su esqueleto.
La horca estaba situada en Grassmarket (aún se pueden ver sus marcas en el suelo), muy cerca del cementerio municipal. Otra curiosa historia relacionada con la horca es la de Maggie Dicksons, una mujer condenada por haber estado embarazada sin haberse casado. La ahorcaron en mitad de la plaza y cuando ya estaba en el ataúd y a punto de ser sepultada, los allí asistentes sintieron como, por dentro, se estaban dando golpes a la caja. En cuanto supieron que estaba viva, como si fuera obra de Dios, la dejaron en libertad. Como homenaje, en esa misma plaza uno de los pubs lleva su nombre.
Justo delante de la horca, también se encuentra el pub The Last Drop (la última gota) y, al parecer, el nombre hace alusión a la última voluntad de los condenados: un trago de whisky. Y, aunque después de tantas ejecuciones parece que se nos ha quitado el apetito, es en este mismo pub en donde sirven uno de los mejores Huggies de Edimburgo. Los Huggies es una de las comidas típicas de Escocia, y aunque visualmente se asemeja a la carne picada, su sabor puede recordarnos a la morcilla española, aunque es más suave.
Pero sin duda, el personaje más apreciado y querido en Escocia, y sobre todo en Edimburgo, es Bobby. Este Terrier se hizo famoso porque, tras morir su amo, Bobby se trasladó a vivir al cementerio, justo al lado de la tumba de su dueño. Nunca quiso marcharse de allí y, es por eso, que los vecinos que lo cuidaban lo enterraron justo a su lado (no me digáis que no era adorale).
Considerado como un ejemplo a seguir del amor y la fidelidad, Bobby cuenta con su propia estatua y pub. Además, si entras en el cementerio podrás ver que el Terrier tiene dos lápidas. Justo en la entrada se encuentra una de ellas, aunque ésta corresponde al homenaje que la protectora de animales ha querido hacerle en su día. La auténtica se encuentra un poco más alejada, aunque podrás localizarla por la cantidad de peluches que hay depositados sobre ella.
Pero Edimburgo está lleno de historias y leyendas sangrientas y de terror. Una de las visitas preferidas por los turistas es la de la ciudad subterránea. Debido a que en la Edad Media el centro estaba sobre poblado, muchas personas sin recursos económicos residían bajo el suelo de la ciudad. Y, precisamente, es aquí en el subsuelo donde nacen muchas de las leyendas de la capital escocesa. Si decides hacer la visita guiada, podrás pasear por un montón de callejones oscuros donde antiguamente era el hogar de muchos pobres.
Asimismo, la famosa historia de Deacon Brodie´s ha hecho que a este fabricante de llaves también le dedicasen uno de pubs más frecuentados de la Royal Mile. Brodie tenía un negocio de copias de llaves de las casas y, en plena crisis, empezó a dedicarse a entrar en los hogares de la gente más adinerada de Edimburgo. Es por ello, por lo que en el cartel del pub, Brodie sujeta una llave dorada. Aunque como todas las historias, el final también es la horca.
Al final de la Royal Mile se encuentra el Palacio de Holyrood house, actual residencia de la Reina Isabel II en Escocia. La torre del castillo es conocida por ser el escenario en el que, en 1670, el Rey James V, en un ataque de celos, asesinó al secretario italiano de su esposa la Reina Mary y lo cortó en 56 piezas, según cuenta la leyenda.
Y dejando a un lado las historias y la parte antigua de la ciudad, nos vamos hasta Princess Street, en donde antes de llegar a la calle principal se puede disfrutar de un largo paseo por sus jardines. En ellos, se encuentran La Galería Nacional de Escocia, la Academia Real y el monumento homenaje a Sir Walter Scott, uno de los escritores escoceses más prestigiosos. Su impresionante torre de estilo gótico se puede observar desde muchos puntos de la ciudad.
Al este se encuentra Calton Hill, una montaña que alberga el observatorio municipal, un monumento que se asemeja al Partenón, y una torre en homenaje a Nelson. En esta colina se tienen unas increíbles vistas de Edimburgo, pues desde la mitad de la montaña se ve Leith, el puerto de la ciudad.
Edimburgo no es una ciudad muy grande, en un día y medio puede recorrerse entera, sin embargo, es una de esas ciudades a las que hay que dedicarle tiempo para no perder detalle. Visitar la capital de Escocia es como retroceder al pasado, ya no sólo por su arquitectura medieval, sino por todas las curiosas historias que recorren cada rincón de la ciudad envolviéndote con su encanto y misterio.
Y, si después de tanta historia aún te queda la duda de si es verdad que los escoceses no llevan nada debajo de la kilt (a los escoceses no les gusta que la llamen falda), la respuesta es depende. Depende porque aunque la tradición es no llevar nada, sólo los más tradicionales la siguen, ya que con tanto frío muchos prefieren ponerse medias, leotardos o leggins debajo.
¿Te has quedado con ganas de más leyendas e historias de miedo? Pulsa aquí para ver el especial Halloween ambientado en Edimburgo.
